Un bidonville labyrinthique sur la rive de la baie des âmes parsemée de pélicans, Bazurto est devenu l’épicentre de la création de Carthagène parce que l’industrie vieillissante a été remplacée par le grand centre de conférences rock carré. C’est en fait ce développement qui attire de nombreux visiteurs du site – tels que les gros bonnets pour le déjeuner – vers la région ces jours-ci. Le dédale de ruelles de Bazurto est enivrant en utilisant les parfums de poisson à frire, le manioc à la vapeur (un légume de base aromatisé aux noix) et des remèdes à base de plantes malodorantes, l’achigan à grande bouche et l’accordéon tourbillonnant de chansons de vallenato et les cris des colporteurs et des porteurs irrités cherchant à manœuvrer leur chariots battus autour du gringo peu fréquent (étranger) qui s’y efforce. Chacune des richesses de la côte caraïbe colombienne peut provenir des distributeurs de Bazurto: poisson océanique et lagon, poulpe, crevette, langosta (homard), porc, chèvre, viande, volaille, lotion suero (mauvaise) omniprésente, riz, 12 légumes de du manioc et de l’igname aux frijoles et guandules (légumineuses et légumineuses), fruits frais qui comprennent la noix de coco, le corozo (un fruit frais de type cerise), le tamarin et les citrons doux et respectueux de l’environnement. En outre, des rouleaux de feuilles simplement à couvrir et de lourds tamales à la vapeur (un repas de viande expérimentée et de farine de maïs), gastronomie des ustensiles de cuisine en bois taillés à la main et des pièges à souris. Le centre historique, une grille de structures des XVIe et XVIIe siècles, peut faire de Carthagène probablement les plus belles villes coloniales espagnoles des Caraïbes. Il est de plus petite taille et moins appauvri que La Havane, plus funky que San Juan aseptisé à Porto Rico, plus riche en détails que Saint-Domingue. À l’intérieur de son immense muraille et de ses remparts, se trouvaient des églises baroques élaborées, des places ombragées de palmiers, des manoirs balcons et des couvents à colonnades, tous gardés par la grande montagne rocheuse sombre de la forteresse de San Felipe de Barajas, la plus grande des Amériques. Les routes pavées contiennent un grand nombre de stations balnéaires intelligentes et plus de 150 restaurants à la mode au service du commerce touristique en plein essor. Malgré chacun des détaillants de souvenirs, des voitures tirées par des chevaux pour l’emploi et des Palenqueras afro-caribéennes (femmes vendant des fruits et des babioles) posant pour des photos dans leurs robes à volants pantomime voyantes, les vacances empêchent de submerger la région. Dans le cas où les ingrédients de la cuisine colombienne sont communautaires, les débuts sont souvent en espagnol, visibles dans les recettes de saucisses et de riz. Vous pouvez même suivre les aliments africains, de la population servante. De cette nation différente, la côte des Caraïbes fournit la plus grande rétroaction en raison de deux zones auto-couvertes intactes. Le plus haut identifié, un dépôt de louanges de l’Unesco de traditions et de langues conventionnelles distinctes, est situé à l’intérieur des terres, dans une zone de marais et de bétail. Le village de San Basilio de Palenque, généralement connu sous le nom de Palenque, est l’une des zones existantes les plus importantes établies par des cimarrones ou des esclaves fugitifs. Ses chansons, champeta, un amalgame tumultueux de put congolais et de swing de golf latin fournis par des systèmes audio assourdissants appelés picós, ont parcouru le monde, ainsi que sa nourriture, abondante dans les tubercules et les soupes d’abats lourds comme le mondongo, commence à faire parler d’elle orientation académique culinaire. Un livre de recettes récemment disponible, Kumina ri Palenge, a remporté le premier prix des Gourmand Planet Cookbook Awards en 2014. J’arrive à Palenque avec le co-auteur du livre Victor Simarra pour obtenir le quartier principal occupé par les jeunes qui font la course de chevaux à la recherche de la nature et du bus. de Carthagène dégorgeant Palanqueras de retour d’une journée de travail avec les voyageurs. Une autre communauté afro-colombienne, La Boquilla, est un système tentaculaire de villes de pêche sportive situées entre les criques de mangroves et les lagunes sous la trajectoire de vol de l’aéroport. Pour avoir dans cet article, vous passez avec succès de nombreux kilomètres des gratte-ciel en bord de mer et des blocs de condos qui jaillissent de chaque côté de Carthagène. Ensuite, en quittant l’autoroute, vous poussez le long d’une large bande de bord de mer de sable fin bordée de cafés à cabane ouverte pour atteindre les propriétés des pêcheurs à faible adobe (couvert d’argile) avec leurs canoës connectés.